Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно.
Contents
  1. Дождь и ветер будут нипочём!
  2. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
  3. Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
  4. Ранее по теме:
  5. Шурупы с антикоррозионным покрытием
  6. Уголки и иной крепёж
  7. Деревянная доска на металлопрофиль.
  8. Погодоустойчивая сталь
  9. Так опоры простоят долго!
  10. Использование
  11. Из чего делают брус
  12. Как его делают
  13. Деревянная доска на металлопрофиль.
  14. Особенности выбора крепежа для строительства домов по материалу
  15. Особенности древесины
  16. Дождь и ветер будут нипочём!
  17. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
  18. Где применяют соединение?
  19. Потенциальные варианты
  20. Особенности деревянных ограждений
  21. Разновидности
  22. Цвет
  23. Головка
  24. Длина резьбы
  25. Для деревянных прожилин
  26. Виды сечения труб
  27. Разметка участка
  28. Материал крепежных уголков
  29. Облицовка деревянных стен
  30. Травертин + Отделка фасада дома декором – технология монтажа, фото работы
  31. Садовая традесканция: лучшие сорта и правила выращивания. Обсуждение на LiveInternet – Российский Сервис Онлайн-Дневников
  32. Традесканция – виды, сорта, правила ухода и нюансы размножения (120 фото + видео)
  33. Торф как топливо: отопление торфом – плюсы и минусы
  34. Торф: что это, виды, свойства, как образуется, добыча и применение удобрения
  35. Верховой торф: отличия от низинного – какой лучше? Применение
  36. Торфяные горшочки для рассады — как пользоваться, преимущества и недостатки, видео
  37. Как прикрепить деревянный брусок к металлической трубе
  38. Использование
  39. Из чего делают брус
  40. Как его делают
  41. Классификация материала
  42. Габаритный размер и влажность
  43. Вывод
  44. Забор из досок на металлических столбах: делаем легко и быстро
  45. Предварительная подготовка
  46. Заборные доски
  47. Любые строганые или обрезные доски
  48. Крепление элементов
  49. Небольшой «лайфхак»
  50. Как закрепить деревянную обрешетку к металлическому каркасу — основные тезисы
  51. Установка обрешетки
  52. Готовим стены дома под монтаж обрешетки
  53. Монтаж обрешетки из деревянного бруса
  54. Виды каркасных обрешеток
  55. Материалы
  56. Деревянная обрешетка: особенности монтажа
  57. Монтаж сайдинга
  58. Подготовка основания
  59. Виды крепления
  60. Установка лаг на опорную конструкцию
  61. Процесс монтажа террасной доски
  62. Сборка каркаса

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того — гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

Ранее по теме:

  • Как сделать строительные леса своими руками: простые, удобные решения
  • Подставка под ванну своими руками: материалы и способы создания
  • Чем убрать синеву с дерева: народные средства и препараты-профи
  • Как сделать подиум под душевой уголок: три потенциальных варианта
  • Как закрыть батарею в комнате красиво и правильно: не в ущерб теплу
  • Постройка туалета из кирпича: этапы строительства важного объекта
  • Технология изоляции трубопроводов: особенности утеплителей и монтажа
  • Как можно облагородить колодец своими руками: несколько разных способов
  • Поделиться

    Шурупы с антикоррозионным покрытием

    Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

    Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

    Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

    Форматированные шурупы

    (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать
    оцинкованные шурупы
    (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными,
    фосфатированными шурупами
    такого не произойдет.
    Хромированные/пассивированные шурупы
    (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя.
    Шурупы и болты из нержавеющей стали
    (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

    Уголки и иной крепёж

    Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

    Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали — самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

    Самый бюджетный вариант — детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

    Деревянная доска на металлопрофиль.

    Всем доброго времени суток. Нужен совет. Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25. Вопрос как прикрепить доски к профилю.

    стропила слабые, труба всего-то 40х25!

    а так — саморезы потолще.

    NikolayHAOS написал : как прикрепить доски к профилю.

    NikolayHAOS написал : Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.

    обрешетку из трубы 40х25х2 к стропилам из доски 150х25 можно крепить саморезами по дереву, например 4,2-4,8*50 (60) с шестигранником (хотя можно и в потай с зенковкой) PS хотя у вас наверное доска плашмя, а профиль «на ребро»? тогда сверху крепить доску 150х25 тоже саморезами через дерево в стенку трубы саморезами по металлу (4,2*41), лучше со сверлом, но можно и без

    Samar , там все наоборот — стропила из трубы, обрешетка из доски — обрешетка в разы мощнее стропил

    andrewkhv написал : обрешетка из доски — обрешетка в разы мощнее стропил

    если «стропила», т.е. каркас с частым шагом и сварить нормально, то тоже все будет жестко, а доска 25*150 плашмя — не мощнее. P.S. другое дело, что отв. под саморезы (а надо засверливаться ) ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

    Samar написал : доска 25*150 плашмя — не мощнее.

    конечно на ребро.

    короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

    Из этих же досок на ребро и сделать бы стропила. И надежнее, и удобнее в работе. Труба 40х25 — ну что это за «стропила», смех один.

    из стропил сделать каркас для ворот и калитки!

    ВСЕМ Агромное спасибо, что откликнулись.

    Samar написал : ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

    Вот собственно и переживаю на счет этой мелочи, хотя, верхняя плоскость работает на сжатие, может и прокатит.

    andrewkhv написал : короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

    Рисунок приложил, это часть, так сказать, кусок навеса. Расположение столбов и размеры чуть позже.

    Профан27 написал : Труба 40х25 — ну что это за «стропила», смех один.

    А какие не смех? Проверял так. (остался 6-и метровый кусок, забор в том году делал, поставил на два упора между упорами 2,5 метра, и сам сел на нее в середине , мой вес 105 кг, чуть прогнулась., решил что пойдет)

    • будут сварены в единый каркас(на рисунке связей нет), городить фермы из профиля уж очень не охота, это же скока сварки, резки, покраски, мрак.

    NikolayHAOS написал : А какие не смех?

    Я написал: та же доска 25х150, поставленная на ребро. И никаких проблем с крепежом — гвоздями все сбивается на ура. А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть об одном и том же: лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб. Телефон тогда был еще без камеры, домой за камерой вернуться поленился, а к вечеру его уже хозяин разобрал, чтобы перед людьми не позориться. Не поленился бы вернуться — с тех пор выкладывал бы ши-и-икарные фотки каждый раз, как эта тема всплывает.

    Погодоустойчивая сталь

    При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

    Так опоры простоят долго!

    Забивные основания: бетон им не требуется

    При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор — самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

    При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

    Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

    Н-образный анкер

    Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

    Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

    ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

    Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

    Так полы прослужат дольше

    Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

    Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон — так вода будет стекать с террасы сама собой.

    Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

    Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

    Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором — вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

    Использование

    Любой строительный или декоративный материал цениться возможностью его применения.

    В данном случае наш «подопечный» применяется для:

    1. Создания перекрытий и несущих конструкций (учитывается вес деревянного бруса).
    2. Возведения жилых домов и хозяйских построек различного качества и стоимости.
    3. Опор и основных элементов лестничных пролетов.
    1. Клееный брус – чаще всего служит для строительства домов, отличающихся особой прочностью, однако и цена их довольно высокая.

    Возведение дома из клееного профилированного бруса

    1. Профилированный – дает возможность осуществлять прочное и надежное соединение элементов между собой. Это позволяет создавать ровные стены, которые не в состоянии продуть никакой ветер, что намного увеличивает теплоизоляционные показатели строения.
    2. Полубрус – обычный брусок сечением 50х50,применяется для различных монтажных подготовительных работ, например, для обрешетки снаружи и внутри помещения. Его часто используют как несущую основу для облегченных конструкций, в частности, забора. В тоже время из материала сечением 150х250 мм получаются прочные и долговечные дома.

    Какие бывают узлы деревянных конструкций из бруса

    Из чего делают брус

    Обычно для производства подобного стройматериала используют дерево хвойных пород:

    Применяют в меньших объемах и лиственные породы, например, осину, дуб или березу.

    Если вспомнить, в старину деревянные бани из бруса использовали именно такую древесину:

    • сруб делали из осины;
    • потолок поддерживали дубовые балки, что говорило о богатстве хозяина;
    • внутренний интерьер был из березовых дощечек.

    Помимо сохранения традиций, сегодня важным является соответствие материала стандартам, к примеру, есть специальный ГОСТ на размеры деревянного бруса 8816-70, а также на его влажность, сортность и внешний вид.

    Несущая способность деревянного бруса зависит от толщины материала и его структуры

    Как его делают

    Столб дерева имеет приблизительно округлую форму, в тоже время сечение бруса мы привыкли видеть в виде квадрата или прямоугольника. Поэтому на специальных круглопильных станках он обрабатывается с четырех сторон до необходимой формы, а после чего высушивается. Это что касается обычного бруса, в тоже время клееный вариант изготавливают несколько иначе, зато в конце получается изделие, которое на 50-70% крепче и лучше первоначального варианта.

    Допустимая нагрузка на деревянную балку относительно ширины пролета

    Инструкция процесса такая:

    1. Производится распиловка бревен на доски.
    2. Они сушатся до примерно 12% ±3% влажности в специальных камерах.
    3. На следующем этапе их обрабатывают антисептическим средством, а для увеличения эксплуатационного срока и антикоррозийной пропиткой.
    4. Проводят калибровку согласно габаритным размерам.
    5. Заготовки соединяют своими руками, ориентируя элементы по направлению волокон. Тогда в дальнейшем готовый брус не будет «вести» и «крутить».
    6. Используют пресс для надежного склеивания досок, обработав их предварительно специальным клеем для древесины.
    7. Заключительный шаг – профилирование, с помощью которого изделию задаются необходимые параметры.

    Совет: если требуется, в промышленных условиях можно выгнуть клееный брус, придав ему конкретную форму.

    Один из способов крепления бруса к трубе из металла – с помощью болта, гайки и сквозного отверстия

    Деревянная доска на металлопрофиль.

    Всем доброго времени суток. Нужен совет. Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25. Вопрос как прикрепить доски к профилю.

    стропила слабые, труба всего-то 40х25!

    а так — саморезы потолще.

    NikolayHAOS написал : как прикрепить доски к профилю.

    NikolayHAOS написал : Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.

    обрешетку из трубы 40х25х2 к стропилам из доски 150х25 можно крепить саморезами по дереву, например 4,2-4,8*50 (60) с шестигранником (хотя можно и в потай с зенковкой) PS хотя у вас наверное доска плашмя, а профиль «на ребро»? тогда сверху крепить доску 150х25 тоже саморезами через дерево в стенку трубы саморезами по металлу (4,2*41), лучше со сверлом, но можно и без

    Samar , там все наоборот — стропила из трубы, обрешетка из доски — обрешетка в разы мощнее стропил

    andrewkhv написал : обрешетка из доски — обрешетка в разы мощнее стропил

    если «стропила», т.е. каркас с частым шагом и сварить нормально, то тоже все будет жестко, а доска 25*150 плашмя — не мощнее. P.S. другое дело, что отв. под саморезы (а надо засверливаться ) ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

    Samar написал : доска 25*150 плашмя — не мощнее.

    конечно на ребро.

    короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

    Из этих же досок на ребро и сделать бы стропила. И надежнее, и удобнее в работе. Труба 40х25 — ну что это за «стропила», смех один.

    из стропил сделать каркас для ворот и калитки!

    ВСЕМ Агромное спасибо, что откликнулись.

    Samar написал : ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

    Вот собственно и переживаю на счет этой мелочи, хотя, верхняя плоскость работает на сжатие, может и прокатит.

    andrewkhv написал : короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

    Рисунок приложил, это часть, так сказать, кусок навеса. Расположение столбов и размеры чуть позже.

    Профан27 написал : Труба 40х25 — ну что это за «стропила», смех один.

    А какие не смех? Проверял так. (остался 6-и метровый кусок, забор в том году делал, поставил на два упора между упорами 2,5 метра, и сам сел на нее в середине , мой вес 105 кг, чуть прогнулась., решил что пойдет)

    • будут сварены в единый каркас(на рисунке связей нет), городить фермы из профиля уж очень не охота, это же скока сварки, резки, покраски, мрак.

    NikolayHAOS написал : А какие не смех?

    Я написал: та же доска 25х150, поставленная на ребро. И никаких проблем с крепежом — гвоздями все сбивается на ура. А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть об одном и том же: лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб. Телефон тогда был еще без камеры, домой за камерой вернуться поленился, а к вечеру его уже хозяин разобрал, чтобы перед людьми не позориться. Не поленился бы вернуться — с тех пор выкладывал бы ши-и-икарные фотки каждый раз, как эта тема всплывает.

    Профан27 , К сожалению доска не проходит по высоте, так как навес пристраиваться к существующему зданию и высота кровли ограничена скатом (и так получилось почти горизонтально) См рисунок в сообщении выше, почти нет уклона. Расстановка столбов с размерами прилагаю.

    Профан27 написал : А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть

    Таких фоток в :-), по этому и спрашиваю. З.Ы. Живу в Краснодарском крае, снега не много

    Особенности выбора крепежа для строительства домов по материалу

    О том, как прикрепить доску к металлической трубе, задумывается мастер, решившийся на строительство. Способы отличаются в зависимости от объекта.

    Особенности древесины

    Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

    Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

    1. Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
    2. Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

    Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

    Дождь и ветер будут нипочём!

    Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того — гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

    Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

    При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

    Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

    Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

    Где применяют соединение?

    Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

    • при строительстве каркасных домов;
    • при монтаже стропильной системы;
    • во время сооружения ограждений;
    • при утеплении балконов, лоджий.

    Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

    Потенциальные варианты

    В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

    Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

    • соединение материалов саморезами;
    • применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

    Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

    Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

    Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

    Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

    Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

    На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

    Металлические нагеля

    Для изготовления металлических нагелей используется прочная арматура. Предназначаются они для обеспечения хорошего скрепления венцов сруба из бруса либо бревен между собой. Они прочные, способны предотвратить деформацию деревянного материала. Но все же использовать металлические нагеля в строительстве деревянного дома не рекомендуется. Металлические нагеля обладают рифленой поверхностью, что может привести к повреждениям структуры деревянного материала во время его движения. Металл и дерево не совместимы, они абсолютно разные. Металлический нагель, находясь внутри бруса, вскоре подвергнется коррозии из-за перепадов температур, влажности и образовавшегося на нем конденсата. Ржавчина нагеля может стать причиной преждевременной порчи деревянного материала.

    Особенности деревянных ограждений

    Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

    • Натуральность.
    • Декоративность.
    • Эстетичность.
    • Уникальный цвет и текстура.
    • Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
    • Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
    • Простота возведения.
    • Разнообразие вариантов.

    Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно – относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

    Разновидности

    Характерная особенность основной части саморезов по дереву — большой шаг резьбы. Мелкая резьба используется лишь для древесины особо твердых пород.

    Саморезы можно условно классифицировать по трем параметрам.

    Цвет

    Черные (фосфатированные) изделия обладают шероховатой поверхностью и, как следствие, хорошим сцеплением с древесиной.

    Заметьте: оборотная сторона хорошего сцепления — сравнительно большое усилие, необходимое для вкручивания метиза.

    Черные метизы для работ по дереву закручиваются, как правило, битом РН2 или обычной крестовой отверткой. И[ главный недостаток — ограниченная стойкость к коррозии: несмотря на фосфатирующий слой, во влажной среде шляпки быстро украсят поверхность древесины неопрятными ржавыми потеками.

    Желтые (латунированные) крепежные элементы обладают повышенной коррозионной стойкостью и несколько более слабым сцеплением с древесиной (латунь — металл с низким коэффициентом трения). Благодаря относительной дороговизне процесса пассивирования латунью? их цена выше, чем у фосфатированных. Шляпка совместима с битами RZ.

    Белые саморезы отличаются от желтых лишь способом антикоррозионной защиты: они покрываются тонким слоем цинка. Функциональных отличий между белыми и желтыми метизами нет; выбор тех или иных сводится к подбору под цвет поверхности.

    Желтые и белые метизы различаются лишь металлом антикоррозионного покрытия.

    Головка

    По форме шляпки можно выделить:

    • Потайные (коническая головка) с крестообразным шлицем. Все черные саморезы — потайные.

    После вкручивания потайная головка остается заподлицо с поверхностью.

    • Потайные с прямым шлицем (под плоскую отвертку или бит). Они не пользуются большой популярностью из-за более жестких требований к качеству бита и большей вероятности сорвать шлицы при вкручивании по сравнению с крестообразными аналогами.
    • С пресс-шайбами (разновидность полупотайных; обеспечивают надежный прижим детали к деревянному основанию с распределением давления по максимальной поверхности).
    • С пресс-шайбами и резиновыми прокладками. Эта разновидность метизов востребована в тех случаях, когда необходимо обеспечить герметичность соединения. Наиболее типичный пример — крепление профлиста к обрешетке кровли.
    • С шестигранной головкой. Помимо формы головки, отличаются значительной толщиной; соответственно, очень прочны. Обычно имеют цинковое покрытие.

    Любопытно: в отсутствие мощного шуруповерта с соответствующим битом изделия с шестигранной головкой вкручиваются обычным рожковым ключом. Они часто с успехом заменяют анкеры; в частности, крепежом этого типа комплектуются унитазы и навесные раковины.

    Длина резьбы

    Она может быть полной (от острия до шляпки) или неполной, с гладким участком перед шляпкой.

    1. Первый вариант исполнения полезен тем, что обеспечивает максимальную прочность соединения при креплении тонкой металлической детали к деревянному основанию.
    2. Второй применяется при креплении сравнительно толстых деревянных деталей (например, контробрешетки по пароизоляции при сборке кровельного пирога).

    Неполная резьба.

    Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

    Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

    Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

    Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

    Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

    Для деревянных прожилин

    Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

    Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

    Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

    Виды сечения труб

    Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

    • Квадратное. Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота – 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон – 6-10 см, толщина стенок – 0,2-0,4 см.
    • Круглое. Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок – 2,5-3,5 мм, диаметр – 5,7-10,8 см, высота – от 2,5 до 4,0 м.
    • Прямоугольное. От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

    Профлисты – один из самых распространенных строительных универсальных материалов. Высокие технические характеристики дают возможность значительно расширять сферу использования профилированных листов. В настоящее время их применяют во время строительства многих архитектурных объектов.

    Саморезы для профлиста по металлу

    Таблица. Область применения профнастила

    Место применения профлистов Краткое описание
    Крыши и навесы Профнастил используется в качестве кровельного материала для жилых, хозяйственных и коммерческих зданий, во время строительства автостоянок, крытых площадок и т. д. Имеют декоративное внешнее покрытие из разноцветных полимерных красок. Толщина листа не менее 0,45 мм. Для самых дешевых сооружений могут применяться профилированные листы без полимерных красок, защита от коррозионных процессов осуществляется лишь цинковым слоем.
    Стены и перегородки Во время эксплуатации действуют только вертикальные нагрузки, в связи с этим полотна выпускаются из металла меньшей толщины. Используются для финишной отделки фасадных стен, создания временных межкомнатных перегородок. Из профнастила делаются стены беседок, открытых веранд и иных хозяйственных пристроек.
    Ограждения Листы монтируются между металлическими или бетонными столбиками, служат для защиты от проникновения на охраняемую территорию нежелательных лиц. Профлистами ограждаются строительные площадки и загородные участки, спортивные сооружения и складские территории.

    Надежность и долговечность конструкций из профилированного листа зависит от многих факторов, не на последнем месте стоит и способ фиксации. Для крепления применяются специальные метизы. Какие они бывают и как правильно их выбирать?

    Правильный выбор саморезов — одно из важных условий качественной кровли

    Разметка участка

    Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

    • Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
    • Натянуть между ними бечевку.
    • Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

    Материал крепежных уголков

    В каталоге нашего интернет-магазина представлены в широком ассортименте уголки металлические крепежные, различающиеся формой, размерами, структурой. Условно продукция делится на 2 большие группы:

    • крепежные стальные уголки (отличаются достаточно низкой стоимостью, повышенной прочностью);
    • оцинкованные (по прочности идентичны первому варианту, а дополнительное защитное покрытие обеспечивает антикоррозийный эффект).

    Представленные в ассортименте метизы уголки крепежные обладают комплексом значимых достоинств:

    • возможность универсального применения в строительстве, ремонте, изготовлении мебели, прочих областях;
    • высокая надежность, соответствующая заявленным характеристикам;
    • устойчивость против негативных факторов, включая влажность, усадку, механическое воздействие, иные виды деформации.

    Мебельная фурнитура традиционно отличается пониженной прочностью и более привлекательным внешним видом. Использование строительных аналогов помогает повысить прочность, исключив риск изгибания, случайной поломки, повреждений иного рода.

    Облицовка деревянных стен

    Для облицовки деревянных стен чаще всего применяется кирпичная кладка, возведенная в четверть либо в полкирпича.

    Но в этих случаях цоколь должен иметь выступ для опирания возводимой кирпичной кладки (этот момент предусматривается еще на стадии проектирования дома). Выступ в цоколе должен располагаться чуть ниже уровня нижнего венца рубленного дома или нижней обвязки каркаса стены. А делается это для того, чтобы атмосферная влага, которая скапливается на выступе цоколя, не попадала под нижнюю обвязку стен.

    При облицовке деревянного дома кирпичом нужно иметь в виду, что это гетерогенные материалы, а стало быть и скорость и величина естественной усадки у них тоже разные. Помимо осадочных процессов в деревянных стенах случаются и другие, сопряжённые с изменениями влагосодержанием. Дерево, как известно, при насыщении влагой расширяется в объеме, а при высыхании, наоборот – ужимается. По истечении времени усадочные изменения как в деревянной стене, так и в кирпичной кладке прекращаются, а процессы усыхания и набухания древесины продолжаются.

    Для каркасных деревянных стен разбухание древесины не оказывает большого влияния, так как дерево фактически не прибавляет и не теряет своих размеров вдоль волокон. Но для стен из сруба/бревна, высыхание древесины каждого бревна вызывает уменьшение высоты всей стены, а при разбухании к увеличению.

    Травертин + Отделка фасада дома декором – технология монтажа, фото работы

    Фасады из травертина от компании Hilson заказать в

    Садовая традесканция: лучшие сорта и правила выращивания. Обсуждение на LiveInternet – Российский Сервис Онлайн-Дневников

    Сеткрезия или Традесканция пурпурнолистная, правила

    Традесканция – виды, сорта, правила ухода и нюансы размножения (120 фото + видео)

    Растение традесканция (Tradescantia) является представителем

    Торф как топливо: отопление торфом – плюсы и минусы

    Большой выбор торфяных брикетов в интернет-магазине “

    Торф: что это, виды, свойства, как образуется, добыча и применение удобрения

    Торф – это горючий материал природного происхождения

    Верховой торф: отличия от низинного – какой лучше? Применение

    Торф верховой и низинный: сфера применения.

    Торфяные горшочки для рассады — как пользоваться, преимущества и недостатки, видео

    Если не знаете, как пользоваться торфяными горшочками

    Как прикрепить деревянный брусок к металлической трубе

    Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

    Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

    • на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
    • соединение двух материалов специальными саморезами.

    Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

    Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

    На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

    Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

    Увеличил площадь балкона за счет сваренных между собой квадратных металлических труб. Купил доски толщиной 2,5 см. Подскажите, чем прикрутить? пробовал просверлить маленькую дырочку и прикручивать саморезами. Не закручиваются в металл. Очень толстый 3 мм.

    А естъ разрешение на расширение балкона саморезы по металу предварителино пиасферлити метал с 3 и хороший инструмент имею виду шуруповерт

    Существуют специальные саморезы для такой ситуации или сверлить отверстие под саморез.

    Попробуйте кровельным саморезом со сверлом

    Попробуйте сами, профессАНАЛЫ, а потом советы давайте, Человек пишет толщина метала 3 мм., ау, уже не первый раз наталкиваюсь на вАШИ (с маленькой не случайно)) советы, идите практикуйтесь на кошках)))

    Разрешения нет. Пробовал оба варианта. сверлить не подходит уже писал почему. Кровельные тоже не просверливают. Они для профнастила только подходят. Толстую трубу не просверливают. Вот думаю сверлить доску вместе с трубами под дюбель. А в него же саморез. Получится?

    А вы просчитали нагрузку на балконную плиту, прежде чем заниматься самодеятельностью? А саморезы по металлу прекрасно будут держать.

    Александр, здравствуйте. Присоединяюсь к мнению ответивших о необходимости просчета допустимой нагрузки на плиту балкона. Но конструкция – это отдельная тема. Отвечу на Ваш вопрос. 1. Саморез по металлу. Бывают с буравом и без. КАЧЕСТВЕННЫЙ саморез с буравом завинчивается в металл без предварительного сверления отверстий. Под саморез без бурава сверлится отверстие. Для того, чтобы правильно подобрать диаметр сверла нужно штангенциркулем измерить диаметр стержня самореза между витками спирали. Берите оцинкованные (серебристые) саморезы с пресс-шайбой, длина 35-40 мм. 2. Стальные заклепки. Довольно прочное соединение, вполне достаточное для решения Вашей задачи. Диаметр 5.0 мм, длина 35 мм; и 6.4 мм длина 32 мм. Сверла (мм). Отверстия под заклепки сверлите в доске вместе с трубой. Сверлите все отверстия необходимые для закрепления одной доски. Доску поднимаете и сметаете стружку, выставляете доску и двуручным заклепочником клепаете. Первый вариант дешевле и проще в исполнении. Если использовать заклепки, то сложно будет разбирать конструкцию. Удачи.

    Вот такие, надо давать советы, а не кровельными попробуйте))) Это я возмущен до глубины души от совета от ООО АльфаСтрой сервиса, профессиАНАЛЫ))) Извините, ни кого из данной компании оскорбить не хочу, уверен что ребята достойно работают, но вот тот кто такие советы выдает- портит Вам репутацию!

    Сперва хочу поблагодарить за столь подробный и грамотный совет. По поводу конструкции. Сделана из легких материалов каркас сварен из квадратных стальных труб и представляет собой куб закрепленный по всему периметру не только к балконной плите но и к стене верхней балконной плите и боковым плитам. Обделан сотовым поликорбонатом и тонким стеклом на окнах. Так что если упадет то только вместе с домом (делал естественно не сам). Первые 2 варианта пробовал. Не получается. Может саморезы покупал Г. На счет заклепок отличный совет. Возьму на вооружение. Хотел спросить можно ли просверлить широкое отверстие через доску в метал под дюбель, а затем уже в него в крутить саморез? По сути мне нужно, что бы доски не гуляли и все. Сверху их все равно планирую обшивать.

    Нужен саморез со сверлом под шестигранник длинна 35мм.

    Современные высокотехнологичные материалы пока не могут в некоторых областях строительства составить конкуренцию обычному деревянному брусу. Его натуральность легко перевешивает другие его, пусть и не совсем хорошие, характеристики. Нередко его сочетают в конструкции с другими материалами, поэтому в статье вы узнаете,как крепить деревянный брус к металлической трубе. Рассмотрим также его основные характеристики и особенности, а также плюсы и минусы.

    На фото – ассортимент клееного бруса

    Использование

    Любой строительный или декоративный материал цениться возможностью его применения.

    В данном случае наш «подопечный» применяется для:

    1. Создания перекрытий и несущих конструкций (учитывается вес деревянного бруса).
    2. Возведения жилых домов и хозяйских построек различного качества и стоимости.
    3. Опор и основных элементов лестничных пролетов.
    1. Клееный брус – чаще всего служит для строительства домов, отличающихся особой прочностью, однако и цена их довольно высокая.

    Возведение дома из клееного профилированного бруса

    1. Профилированный – дает возможность осуществлять прочное и надежное соединение элементов между собой. Это позволяет создавать ровные стены, которые не в состоянии продуть никакой ветер, что намного увеличивает теплоизоляционные показатели строения.
    2. Полубрус – обычный брусок сечением 50х50,применяется для различных монтажных подготовительных работ, например, для обрешетки снаружи и внутри помещения. Его часто используют как несущую основу для облегченных конструкций, в частности, забора. В тоже время из материала сечением 150х250 мм получаются прочные и долговечные дома.

    Какие бывают узлы деревянных конструкций из бруса

    Из чего делают брус

    Обычно для производства подобного стройматериала используют дерево хвойных пород:

    Применяют в меньших объемах и лиственные породы, например, осину, дуб или березу.

    Если вспомнить, в старину деревянные бани из бруса использовали именно такую древесину:

    • сруб делали из осины;
    • потолок поддерживали дубовые балки, что говорило о богатстве хозяина;
    • внутренний интерьер был из березовых дощечек.

    Помимо сохранения традиций, сегодня важным является соответствие материала стандартам, к примеру, есть специальный ГОСТ на размеры деревянного бруса 8816-70, а также на его влажность, сортность и внешний вид.

    Несущая способность деревянного бруса зависит от толщины материала и его структуры

    Как его делают

    Столб дерева имеет приблизительно округлую форму, в тоже время сечение бруса мы привыкли видеть в виде квадрата или прямоугольника. Поэтому на специальных круглопильных станках он обрабатывается с четырех сторон до необходимой формы, а после чего высушивается. Это что касается обычного бруса, в тоже время клееный вариант изготавливают несколько иначе, зато в конце получается изделие, которое на 50-70% крепче и лучше первоначального варианта.

    Допустимая нагрузка на деревянную балку относительно ширины пролета

    Инструкция процесса такая:

    1. Производится распиловка бревен на доски.
    2. Они сушатся до примерно 12% ±3% влажности в специальных камерах.
    3. На следующем этапе их обрабатывают антисептическим средством, а для увеличения эксплуатационного срока и антикоррозийной пропиткой.
    4. Проводят калибровку согласно габаритным размерам.
    5. Заготовки соединяют своими руками, ориентируя элементы по направлению волокон. Тогда в дальнейшем готовый брус не будет «вести» и «крутить».
    6. Используют пресс для надежного склеивания досок, обработав их предварительно специальным клеем для древесины.
    7. Заключительный шаг – профилирование, с помощью которого изделию задаются необходимые параметры.

    Совет: если требуется, в промышленных условиях можно выгнуть клееный брус, придав ему конкретную форму.

    Один из способов крепления бруса к трубе из металла – с помощью болта, гайки и сквозного отверстия

    Классификация материала

    Доска может быть обрезной и не обрезной, брус, точнее степень его опиловки, измеряется кантами и рельефом поверхности. Ниже рассмотрим подробнее:

    Двухкантный Обрабатываются от бревенчатых закруглений только две противоположные стороны.
    Трехкантный Подвергаются спиливанию три стороны, четвертая остается неизменной.
    Четырехкантный Привычный для нас брус, когда все бревенчатые закругления удалены.
    • непрофилированный или обычный – имеет ровные кромки;
    • профилированный — противоположные стороны гладкие за счет строгания, шлифования или фрезеровки древесины. Остальные со специальными бороздками (пазами и гребнями).

    Совет: используя профилированный брус, вы сможете увеличить площадь контакта между элементами и увеличить прочность конструкции.

    Габаритный размер и влажность

    Ассортимент деревянного бруса широкий, однако, есть ограничение по длине. Обычно это 6 м, но возможны изделия в диапазоне 2-8 м. Отличается только клееный брус, который за счет технологии может быть любым по длине, но, самой максимально эффективной признана 18 м.

    • толщина — от 100 до 250 мм с шагом 25 мм;
    • ширина -100-275 мм.

    Изготавливаются также изделия и нестандартных размеров, к примеру, 400 на 400 мм. Самым же востребованным сечением считается 150х150 мм, как наиболее практичное, в отличие от сечения 100 на 100.

    Еще один важный параметр – влажность, которая влияет на дополнительные сложности при усушке материала. Естественная составляет более 20%, сухой брус имеет ее в пределах 10-15%. Стоимость последнего выше, зато и качество его приближается к клееному.

    Сколько весит куб бруса деревянного естественной влажности, а также сухой

    В первом случае отделку внутри дома можно начинать только спустя год или полтора. Во втором – фактически сразу.

    Вывод

    Отличный природный материал — брус из древесины до сих пор остается востребованный на строительном рынке. С его помощью можно создавать жилые дома, хозяйственные постройки и небольшие конструкции, которые при правильной обработке могут прослужить много лет.

    При выборе материала следует обращать особое внимание на его влажность, чтобы в дальнейшем она не преподнесла сюрпризов. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Забор из досок на металлических столбах: делаем легко и быстро

    Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетениКрасивое ограждение и частоколы.

    Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

    Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

    Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

    Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

    Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

    В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

    Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.Вариант использования

    Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

    Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

    Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

    Предварительная подготовка

    Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.Предварительная обработка

    Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

    Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

    Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

    После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

    Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

    Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

    Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

    Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.Процесс разметки

    Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

    Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

    Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

    Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

    Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

    Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

    Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

    Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.Засыпаем пустоты

    Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

    Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

    Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

    Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

    Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

    Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

    При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

    Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

    Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

    Заборные доски

    Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

    В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

    • Столярный штакетник, в том числе фигурный;
    • Доска-дюймовка;
    • Вагонка;
    • Горбыль.

    Любые строганые или обрезные доски

    Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

    Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.Обжигаем поверхность

    Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

    Крепление элементов

    Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

    Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

    Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.Способ крепления

    В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

    Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

    Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

    Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

    Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

    Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

    «Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.Художественный вариант

    Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

    Небольшой «лайфхак»

    При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

    Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

    Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

    Видео по теме статьи:

    Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

    Серебро
    Как почистить серебро уксусом, можно ли это делать и будет ли результат
    Ювелирные украшения из серебра часто подвергаются воздействию
    Чайник
    Как очистить чайник от накипи уксусом и предотвратить ее появление
    В результате многократного кипячения на стенках чайника
    Органза
    Как правильно погладить органзу утюгом и можно ли это делать
    Органза — тонкая ткань, требующая деликатного ухода.
    Трусы
    Как правильно стирать трусы из хлопка, синтетики, шелка в стиральной машине и руками
    Правильная стирка трусов — залог здоровья и высокого
    Толстовка
    Как постирать толстовку, чтобы она стала чистой и сохранила форму
    Ухаживать за толстовками просто. Трикотажные и флисовые

    Как закрепить деревянную обрешетку к металлическому каркасу — основные тезисы

    Если крыша ещё и утепляется, то учитывайте и эти моменты.

    Приобрёл недостроенный дом, хотелось бы получить информацию как сделать деревянную обрешотку на металлических стропильных фермах. Может существуют какие подготовительные работы по дереву или металлу, и способы монтажа.

    На мой взгляд не совсем логично на металлические стропила укладывать (монтировать) деревянную обрешётку.

    Более правильный вариант это использование вот такого

    Контакт металла с металлом допустим, а вот метала с деревом, это проблема, древесина будет гнить, да и срок эксплуатации у металла и дерева разные.

    «Шляпный» профиль крепится или болтами, или он приваривается к стропилам.

    Если всё же решили дерево, то в начале брус пропитывается антисептиками и антипиренами, можно купить 2 в одном, огне-биозащитную пропитку.

    Далее к металлическим стропилам привариваются уголки, вот таким образом

    Высота «полки» уголков зависит от размеров закладного бруса под обрешётку.

    Шаг обрешётки (она может быть и сплошной) зависит от финишного кровельного материала, то есть (это для примера) под шифер один шаг, под металлочерепицу другой.

    При перепадах температур, металл может конденсировать, потому надо проложить между металлом и деревом гидроизоляцию, тот же рубероид к примеру.

    Уголки (и это как минимум) лучше покрасить, как и стропила из метала.

    Отверстия в уголках (см. фото) делаем предварительно.

    Далее крепление бруса болтовое (к уголкам).

    Всё, дальше уже крепится деревянная обрешётка как обычно, крепление может быть как на гвоздями, но лучше саморезы.

    Лес нужен сухой.

    Если крыша ещё и утепляется, то учитывайте и эти моменты.

    Если угол уклона крыши не большой и будете в качестве финишного кровельного материала использовать к примеру Ондулин, то нужна сплошная обрешётка.

    • Влажность дерева – не более 12-15%;
    • Обязательная обработка антисептиком (от гниения и повреждения насекомыми);
    • Оптимальное сечение бруса для обрешетки – от 30х40 до 50х60 мм.

    Установка обрешетки

    Готовим стены дома под монтаж обрешетки

    Перед тем как делать обрешетку под сайдинг (неважно – деревянную или металлическую), необходимо подготовить стены самого дома.
    Подготовка проводится по следующему алгоритму:

    как правильно сделать обрешетку под сайдинг

    Вариант размещения профилей
    После подготовки стены необходимо разметить. Шаг обрешетки под сайдинг зависит от того, какой именно материал мы планируем использовать: чем плотнее и тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг между брусьями или профилями обрешетки. Как правило, при монтаже винилового сайдинга применяется обрешетка с шагом 40-60 мм.

    Обратите внимание! Если в вашей местности очень высока ветровая нагрузка, то шаг обрешетки для монтажа сайдинга следует уменьшить.

    Металлическая обрешетка для крепления сайдингом делается из П-образного профиля. Чаще всего применяется профиль сечение 27х60 мм длиной 3 м.

    Обратите внимание! Для обрешетки не подходят профили сечением 50х50 или 40х40 – они не имеют загнутой кромки, и потому не обладают необходимой жесткостью.

    шаг обрешетки под сайдинг

    Фиксация профиля на основании производится с помощью подвесов – перфорированных пластин из оцинкованной стали (на фото). Иногда вместо подвесов применяются специальные кронштейны – они обладают гораздо большей прочностью.
    Подвес для профиля
    Обрешетка из профиля под сайдинг монтируется по следующей схеме:

    установка обрешетки под сайдинг

    • Установку профилей начинаем с обоих краев стены – они будут служить нам в качестве ориентиров для выравнивания плоскости.
    • По нанесенной на стену разметке с помощью перфоратора сверлим отверстия. В эти отверстия вставляем пластиковые дюбели, после чего – фиксируем кронштейны для профиля, или металлические подвесы.

    Схема монтажа

    Совет! Между основанием кронштейна и стеной специалисты рекомендуют помещать паронитовую прокладку или фрагмент аналогичного материала. Такая прокладка создаст «терморазрыв» и будет препятствовать образованию мостика холода.

    • Если планируется утепление фасада – то перед монтажом основных профилей необходимо установить плиты теплоизоляционного материала. Для этого в плитах напротив кронштейнов прорезаем отверстия – и надеваем плиты на закрепленные кронштейны.
    • По такой же технологии под обрешетку укладывается ветрозащитная мембрана.
    • К крайним кронштейнам крепим профили для обрешетки. Между ними натягиваем шнур – по нему мы будем выравнивать остальные профили.
    • Продолжаем устанавливать элементы каркаса. Для придания жесткости соединяем основные профили обрешетки перпендикулярными перемычками из обрезков того же профиля.
    • Для крепления вертикальной обрешетки может понадобиться профиль 28х27 мм. Его мы будем использовать в качестве стартового профиля, в который будем вставлять торцы профиля основного.

    как делать обрешетку под сайдинг

    Металлическая обрешетка
    Устройство обрешетки под сайдинг обязательно завершается контролем полученной плоскости. Для контроля можно использовать водяной либо лазерный уровень.

    Монтаж обрешетки из деревянного бруса

    Приставить доску, просверлить дырку в каркасе и закрутить саморезами. Саморезы должны быть по длине чуть больше ширины доски. Под ключ. Если доска 50, то саморезы нужны 70. Зависит от толщины каркаса.

    Приставить доску, просверлить дырку в каркасе и закрутить саморезами. Саморезы должны быть по длине чуть больше ширины доски. Под ключ. Если доска 50, то саморезы нужны 70. Зависит от толщины каркаса.

    • Спасибо
    • Не нравится

    Если каркас все-таки из полноценного металлического профиля с толщиной стенки 3-5 мм, и более, о котором я упоминал выше, то деревянную обрешетку можно закрепить при помощи болтового соединения, предварительно просверлив отверстия в деревяшке и металле. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру болта для соединения.

    При наличии сварочного аппарата, деревянную обрешетку можно закрепить при помощи сварного соединения. Берем обычный гвоздь, забиваем его в дерево так, чтобы он вылез насквозь, прикладываем деревянную обрешетку к металлическому каркасу так, чтобы гвоздь прилегал плотно к металлу, и в этом месте привариваем.

    Так как у нас предусмотрена обрешетка и утеплитель под сайдинг, то утепляющий материал (пенопласт или минеральную вату), мы можем устанавливать двумя способами:

    Виды каркасных обрешеток

    Примечание. Так как сайдинг и металлосайдинг без обрешетки не устанавливают, ниже мы рассмотрим не просто способы монтажа каркаса, а также материалы, нужные для его создания.

    Материалы

    Профиль CD и его пропорции

    Профиль CD и его пропорции

    Металлические направляющие каркаса и крепления:

    • для изготовления обрешётки для сайдинга на деревянный или кирпичный дом очень удобно использовать профили CD , которые изначально производились для монтажа гипсокартонных конструкций разного типа;
    • их длина может быть 3м или 4м , что позволяет более экономно расходовать материал, так как его можно будет максимально подобрать по нужной высоте стены;
    • для больших объектов используют специальные стальные направляющие из более толстого металла;

    Ленточный перфорированный подвес

    Ленточный перфорированный подвес

    • в качестве кронштейнов в большинстве случаев применяются ленточные перфорированные подвесы , один из которых вы видите на верхнем фото. Их для этого перегибают в виде буквы П, откуда и народное название консоли – «пэшка»;
    • также эти пэшки применимы для монтажа деревянных реек и брусков , если те отстоят от стены на определённом расстоянии;
    • для массивного профиля используются специальные регулируемые консоли – они обычно продаются в комплекте вентфасада вместе с направляющими, но цена такого комплекта достаточно высока.

    Пиломатериалы разного сечения

    Пиломатериалы разного сечения

    Утеплитель можно надеть на кронштейны

    Утеплитель можно надеть на кронштейны

    Некоторые спрашивают о том, можно ли сайдинг монтировать без обрешетки, но это как бы, не совсем корректный вопрос.

    Дело в том, что вообще-то можно прикрутить его к стене деревянного или даже кирпичного или блочного здания, но в таком случае вы получите:

    • во-первых, сырость или даже грибок под панелями, так как они не представляют собой герметичного слоя;
    • во-вторых, отсутствие возможности утеплить помещение.

    Для такой отделки в обязательном порядке нужен вентиляционный зазор, а при установке каркаса из металлического профиля такое расстояние образуется автоматически.

    Сначала на стену устанавливают кронштейны через 60-70 см друг от друга по вертикали – так, чтобы шаг направляющих получился не более полуметра. А также монтаж производят на внутренних и наружных углах здания, чтобы потом к ним можно было прикрутить угловые профили.

    Так как у нас предусмотрена обрешетка и утеплитель под сайдинг, то утепляющий материал (пенопласт или минеральную вату), мы можем устанавливать двумя способами:

    • до установки профилей;
    • после неё.

    Утеплитель под обрешёткой

    Утеплитель под обрешёткой

    На верхней фотографии устройство обрешетки под сайдинг подразумевает монтаж пенопласта или минеральной ваты прямо на кронштейны. Затем тем же способом надевается паропроницаемая плёнка.

    Плёнку укладывают шершавой стороной к стене, что позволяет влаге двигаться только в одном направлении от дома к улице, но не наоборот – это превосходная защита стен от сырости, грибка и плесени. Поверх этих слоёв прикручиваются металлические профили, образовывая естественный вентиляционный зазор или вентфасад.

    Минеральную вату подкладывают под профили

    Минеральную вату подкладывают под профили

    Есть ещё один, очень похожий внешне способ монтажа утеплителя – это когда его подкладывают под уже зафиксированные профили металлической или деревянной обрешётки, как это показано на верхней фотографии.

    По большому счёту, если всё сделать правильно, то есть материал под направляющие прилегает достаточно плотно, чтобы нигде не оставалось зазоров, то особой разницы в эксплуатации вы не ощутите – её, скорее всего, не будет вообще.

    Однако сам процесс установки у вас отнимет гораздо больше времени, так как придётся подрезать утеплитель в районе кронштейнов и заделывать потом образовавшиеся отверстия, чтобы не оставлять мостиков холода.

    Деревянная обрешетка: особенности монтажа

    Деревянная обрешётка из досок

    Деревянная обрешётка из досок

    А теперь давайте разберёмся, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками из пиломатериалов. Сразу отметим – о брусках и рейках, отстоящих от стены, нам говорить нет смысла, так как их монтируют точно так, как и металлические профили.

    В данном случае нас интересует доска или широкий брусок, который можно устанавливать с упором на стену, как это показано на верхней фотографии. Крепится он с помощью металлических уголков, а расстояние между направляющими остаётся таким же – не более 50 см.

    Создание вентзазора дистанционными рейками

    Создание вентзазора дистанционными рейками

    В данном случае утеплитель, как правило, укладывают на одном уровне с обрешёткой, заполняя им промежутки между направляющими. Поэтому для вентиляции здесь не остаётся места.

    Но это не является проблемой – каркас с утеплением закрывается паропроницаемой плёнкой. Затем к обрешётке прикручиваются дистанционные рейки толщиной 25-30 мм, создавая пространство для естественной циркуляции воздуха.

    Угол из досок

    Рекомендация. Для удобства установки угловых профилей для любого каркаса можно сделать угол из досок – он послужит хорошим основанием для крепления.

    Кроме того, очень часто необходимо каким-то образом утеплить стены дома снаружи, закрепив утеплитель на каркасе и (при необходимости) обеспечить его вентиляционный зазор между облицовкой и стеной дома.

    Монтаж сайдинга

    При монтаже панелей необходимо соблюдать несколько основных правил:

    1. Необходимо использовать только крепежные элементы не подверженные коррозии:
    • оцинкованные гвозди;
    • саморезы или скобы, покрытые антикоррозионным покрытием.
    1. Гвозди и саморезы должны иметь длину, позволяющую им углубляться в элемент обрешетки не менее, чем на 2 см.
    2. Необходимо оставлять возможность для перемещения панели при температурном расширении. Для этого необходимо закручивать саморез по возможности ближе к центру монтажного прореза. До конца не затягивать, оставляя зазор в 1 мм.
    3. Монтаж стартовой панели необходимо вести строго по строительному уровню. Отсутствие горизонтальности стартовой панели неизбежно приведет к прекосу всего сайдинга.
    4. Установка горизонтальных панелей ведется снизу вверх.
    5. По возможности нужно выдерживать горизонтальную линию монтажа сайдинга по обе стороны угла дома.
    6. В случае необходимости стыковки панелей, места «нахлестов» лучше располагать их на одной вертикали для двух смежных рядов и разносить на 60–70 см в шахматном порядке по площади стены.
    7. Монтаж панелей необходимо вести в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

    Этот материал не терпит ошибок. Неправильно уложенное готовое полотно надолго не сохранит геометрическую стабильность, через 5-6 месяцев на поверхности покрытия начнут появляться трещины, зазоры между планками будут становиться все шире и шире. Для того чтобы этого не произошло, следует придерживаться ряда рекомендаций. Запрещается:

    Подготовка основания

    Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:

    • увеличения затрат на исправление основания;
    • последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
    • возникновения проблем в процессе монтажа материала.

    Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции. Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.

    Виды крепления

    Крепление террасной доски к металлу осуществляется несколькими способами. Самым простым и распространенным методом считается классическая укладка. Она подразумевает монтаж досок параллельно друг другу или под углом от 45 до 50 градусов. Это позволяет снизить расход материала и справиться с укладкой даже новичку.

    При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.

    Установка лаг на опорную конструкцию

    На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:

    Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару. Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.

    Процесс монтажа террасной доски

    Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.

    Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.

    После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.

    Пластиковые панели – очень удобный отделочный материал. Но, чтобы закрепить их на какой-либо поверхности, потребуется соорудить каркас, к которому и будут крепиться сами панели. Для этих целей, очень часто используется специальная деревянная обрешетка, которая очень хорошо подходит в качестве основания под пластиковый потолок.

    Сборка каркаса

    После нанесения всех разметочных точек и линий, можно начинать монтаж основания. Деревянная обрешетка будет одинаково монтироваться для всех типов покрытий – под ПВХ панели, под сайдинг, или под другие виды отделки, поэтому, рассмотрим общие принципы ее сборки.

    Первыми прикручиваются деревянные бруски по периметру комнаты. Они в дальнейшем будут служить ориентиром для монтажа остальных частей основания, поэтому, важно следить за тем, чтобы все они оказались в одной горизонтальной плоскости.

    pan-obr5

    Следующим этапом, станет монтаж либо подвесов, либо реек, прямо на бетонное основание. Здесь все зависит от того, хватит ли их толщины для монтажа покрытия на нужном уровне.

    При небольших расхождениях, можно подложить под рейки небольшие подкладки из ДВП или из фанеры. Если же размеры реек велики, их можно немного подправить рубанком, сняв верхний слой дерева до достижения деталью нужной толщины.

    pan-obr6

    Если же разница между расстоянием от базового потолка и толщиной деталей большая, требуется смонтировать подвесы, к которым саморезами, будут прикрепляться сами бруски.

    pan-obr7

    Все рейки, нужно закрепить таким образом, чтобы пластиковые детали покрытия, располагались поперек их направления. Так будет удобно крепить их впоследствии.

    Когда и эти детали зафиксированы, останется проверить их расположение в одной плоскости, и можно приступать к монтажу деталей покрытия.

    Пандусы для инвалидов складные на лестничный марш — обзор вариантов и характеристик, технология монтажа

    Деревянная двухмаршевая лестница с площадкой своими руками — виды и особенности

    Лестница из бетона своими руками пошаговая инструкция — основные виды и особенности

    Как сделать лестницу для погреба своими руками — подробная информация

    Чем покрыть лестницу из дерева внутри дома — основные виды и особенности

    Как покрасить деревянную лестницу на второй этаж — обзор вариантов и характеристик

    Как обшить металлический каркас лестницы деревом пошагово — виды и особенности

    Как обшить металлический каркас лестницы деревом цена — конструктив, технология устройства

    Как обшить лестницу на металлокаркасе гипсокартоном — доступно о важном

    Комбинированная лестница из металлического каркаса обшитого деревом — основные тезисы

    Чем обшить бетонную лестницу в частном доме — виды конструкций и монтаж

    Фреска на лестничном пролете в частном доме — схемы монтажа

    Шторы на высокое окно в лестничном пролете — обзор вариантов и характеристик, технология монтажа

    Дизайн стены у лестницы на второй этаж — изучаем все нюансы

    Двухмаршевая лестница с поворотом на 180 градусов — доступно о важном

    Деревянная двухмаршевая лестница с площадкой своими руками — виды и особенности

    Как рассчитать двухмаршевую лестницу с промежуточной площадкой — конструктив, технология устройства

    Rate article
    Add a comment